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Crema solare: chimica o fisica? Forse la domanda è un’altra
Crema solare: chimica o fisica?
Forse la domanda è un’altra
È comprensibile, ma è impostata male. “Chimico” o “fisico” ti dice a quale famiglia appartiene un filtro, non se la crema che hai in mano è una buona crema. Per capirlo bisogna guardare la formula intera: quali filtri contiene e come sono combinati, quanto protegge da UVB e UVA, come si comporta sulla pelle, che sensazione lascia. E c’è un’altra cosa che si dimentica spesso: se ti piace abbastanza da metterla davvero, ogni giorno.
Cosa vogliono dire “chimico” e “fisico”
In pratica i filtri UV si dividono in due famiglie: minerali e organici. I minerali sono soprattutto ossido di zinco e biossido di titanio. Quelli che chiamiamo “chimici” sono filtri organici, molecole pensate per assorbire una parte precisa della radiazione ultravioletta. In chimica cosmetica i filtri “fisici” o “minerali” si chiamano più correttamente inorganici, mentre i “chimici” sono organici. “Organico” indica solo che la molecola contiene una catena di atomi carbonio, non che sia più o meno naturale.
I guai iniziano quando questa distinzione diventa una morale, con il minerale buono e il chimico cattivo. Organico non vuol dire aggressivo e minerale non vuol dire migliore. Sono due tecnologie diverse, non una classifica di sicurezza. Quale scegliere dipende dalla tua pelle, dalla texture che preferisci e da come riesci a usare il prodotto nella vita reale.
I filtri minerali
Ossido di zinco e biossido di titanio piacciono a chi preferisce una formula minerale o si trova bene con la sensazione che lasciano sulla pelle. Il loro difetto storico è l’effetto bianco, quel velo pallido che molti ricordano. Le formule di oggi sono molto migliorate.
Lo stesso filtro può dare risultati cosmetici lontanissimi a seconda della formula in cui è inserito. Il filtro da solo non fa il prodotto.
I filtri organici
Funzionano assorbendo i raggi UV con le loro molecole. Ce ne sono tanti e non fanno tutti la stessa cosa: alcuni sono più legati agli UVB, altri agli UVA, e combinati bene coprono uno spettro ampio. Chi formula li usa come una tavolozza, scegliendo e mescolando in base alla protezione e alla sensazione sulla pelle che vuole ottenere.
Il filtro perfetto in assoluto non esiste. Esiste la formula costruita per raggiungere un obiettivo preciso.
Un esempio: Sunny Air di Nahlee
Sunny Air ragiona così. Usa due filtri organici: Ethylhexyl Methoxycinnamate, associato soprattutto alla protezione UVB, e Butyl Methoxydibenzoylmethane, che lavora sugli UVA.
Accanto ai filtri ci sono altri ingredienti che completano la formula: olio di riso (Oryza Sativa Oil), Tocopheryl Acetate, un derivato della vitamina E, e Oryzanol, che si ricava dalla frazione insaponificabile dell’olio di crusca di riso.
Ecco come dovrebbe essere letto un INCI: non come un elenco di ingredienti buoni e cattivi, ma come la fotografia di una formula in cui ognuno ha un ruolo. Una cosa che l’INCI non può dirti è quanto protegge. Sunny Air ha SPF 30, la soglia minima che i dermatologi indicano come punto di partenza pe l’uso quotidiano, e che nella classificazione europea rientra nella categoria di protezione alta.
Bemotrizinol: perché se ne parla
Tra le novità degli ultimi anni c’è il bemotrizinol, o BEMT. In Europa è un filtro autorizzato da tempo. Negli Stati Uniti è arrivato solo quest’anno: il 9 giugno 2026 la FDA lo ha aggiunto ai filtri consentiti nei solari da banco, fino a una concentrazione del 6%. È il primo filtro nuovo dal 1999, e le aziende possono usarlo dal 9 agosto. Per capire perché ci sia voluto tanto, va ricordato che negli USA i solari sono considerati farmaci da banco e non cosmetici, quindi l’iter di approvazione è molto più lungo.
La FDA lo descrive come un filtro ad ampio spettro, capace di proteggere sia dagli UVB sia dagli UVA.
Attenzione però a non leggere la notizia come una bocciatura dei filtri già in uso. Un filtro in più non rende vecchi gli altri: dà a chi formula un’opzione in più, e la cosmetica migliora proprio combinando tecnologie diverse.
Non conta solo l’SPF
Di solito si guarda soltanto il numero dell’SPF, ed è normale. Ma la qualità di una protezione solare è più di così: la formula deve dare la protezione dichiarata, restare stabile, stendersi bene e distribuirsi in modo uniforme sulla pelle.
E poi va usata. La crema più performante sulla carta non protegge niente se resta nel beauty case. Per questo la texture non è un dettaglio estetico: una crema che si stende facilmente e non dà fastidio è una crema che si mette più volentieri e più spesso. La cosmetica solare non è solo chimica, è anche comportamento.
Non è solo questione di crema
La protezione solare non è roba da spiaggia. I raggi UV ci sono ogni giorno, e la crema funziona meglio se fa parte di un insieme di abitudini: cercare l’ombra, portare cappello e occhiali da sole, scegliere abiti adatti quando serve. La crema è una parte importante del sistema, ma non è l’unica.
È un approccio molto presente nella cultura giapponese della protezione solare, dove la schermatura dal sole passa da cosmetici, abbigliamento, ombrelli e altri accessori.
Quindi, chimica o fisica?
La risposta meno spettacolare è probabilmente quella giusta: nessuna delle due vince. I filtri minerali hanno le loro caratteristiche, quelli organici le loro, e ci sono formule che combinano entrambe le tecnologie.
Più che chiederci quale categoria sia migliore, conviene farci domande più utili. Quali filtri contiene? Che protezione offre? Come sta sulla mia pelle? Riesco a usarla con costanza?
La migliore protezione solare non è quella che appartiene alla categoria che abbiamo deciso essere superiore. È quella che protegge in modo adeguato e che riusciamo a trasformare in un’abitudine. Chimica o fisica, l’importante è proteggere la pelle.
